miércoles, 28 de noviembre de 2012

TIPOS DE EMULSIONANTES

En la actualidad, es tal el número y variedad de agentes emulsionantes disponibles comercialmente que su clasificación puede considerarse una tarea desalentadora, ciertamente, existen manuales dedicados exclusivamente a esto. Por fortuna, el problema de seleccionar entre la variedad desconcertante de productos se hace más fácil gracias a la clasificación de los emulsionantes según su tipo químico y su modo de acción.



El dibujo anterior es una representación esquemática de una molécula del tipo más convencional de tensioactivo. La molécula puede considerarse como compuesta de dos partes: un grupo amante del agua o hidrófilo en un extremo y un grupo amante del aceite o lipófilo. Puesto que el grupo lipófilo es generalmente una cadena de hidrocarburo (compuesto orgánico formado por átomos de hidrógeno y carbono), es frecuente representarla en el esquema como una "cola", como en el dibujo.
 
Es fácil observar como la molécula podría comportarse si se dispersa en un líquido simple: en la figura 38.4a, el emulsionante se ha dispersado en aceite. Puesto que las fuerzas de cohesión entre la porción hidrófila de la molécula y las moléculas del aceite son despreciables comparadas a las de entre los extremos hidrófilos de las moléculas entre ellas, las moléculas se orientan, como se indica, en racimos o "micelas". A las partes lipófilas de las moléculas del emulsionante, experimentando comparativamente grandes fuerzas de cohesión de las moléculas del aceite, se les facilita la exposición hacia el medio oleoso.


La figura 38.4b indica una orientación opuesta, que se encuentra cuando las mismas moléculas se dispersan en agua o medio hidrófilo. Las mismas reglas se aplican aquí igual que antes excepto, como podría esperarse, que el extremo lipófilo de la molécula se agrupa muy apretadamente con el fin de liberarse del medio acuoso.
En la figura 38.4c se ha añadido el aceite al agua y, como es natural, el emulsionante emigró a la interfase. Si ahora se forma una emulsión, cada gotita de la fase interna se cubrirá con moléculas orientadas de emulsionante.
La figura 38.4d ilustra una emulsión agua-aceite y la figura 38.4e, una emulsión aceite-agua.
 
Es fácil comprobar, experimentalmente, que tales capas interfaciales del emulsionante estabilizan las emulsiones, y esto es debido sobre todo a que la interfase se hace menos propensa a la ruptura. Para comprender esto más claramente, sin embargo, es necesario examinar la química de los emulsionantes con mayor detalle.

lunes, 26 de noviembre de 2012

ESTABILIZACIÓN DE LAS EMULSIONES COSMÉTICA

El problema al que se enfrenta el formulador cosmético, habiendo decidido una emulsión, es cómo prevenir este sistema termodinámicamente inestable de la separación en capas. En función de las consideraciones de los principios de estabilidad, se pueden hacer las siguiente consideraciones:
 
  1. Aumentando la viscosidad de la fase externa, disminuirá la movilidad de las gotitas de la fase interna haciendo más difícil para ellas chocar unas con otras.
  2. Asegurando que la fase interna es del tamaño de gota más pequeño y más uniforme posible, disminuriá la probabilidad de adhesión entre dos gotas.
  3. Aumentando la solidez mecánica de la interfase, se hará ésta menos sensible a la ruptura con la coalescencia resultante de las gotas adheridas.
  4. Disminuyendo la tensión superficial, disminuirá la fuerza conductora termodinámica para la coalescencia.
  5.  
     
 
Tensioactivos y emulsionantes
 
Volviendo a la recomendaciones indicadas anteriormente, puede observarse que las sugerencias c) y d) se relacionan directamente con la interfase entre la gotita de la fase interna y su medio. Se ha demostrado que es posible estabilizar emulsiones al proveer de una barrera física en la interfase que no sólo reduzca la probabilidad de su ruptura, sino que realmente prevenga que las gotitas se toquen unas con otras, al mismo tiempo que se hace más fácil la emulsificación al reducir la tensión superficial interfacial.
La posibilidad de hallar sustancias que emigren y existan en una interfase aceite-agua se deriva de la idea de la afinidad química. Todo lo que es necesario, es que al menos, parte de la sustancia debe mostrar una afinidad para el aceite y parte para el agua (aunque ninguna de las afinidades debe ser excesivamente fuerte para arrollar la otra). Toda esta sustancia debe estar ligada a la emigración hacia la interfase con el fin de satisfacer estas predisposiciones y, así, aparentemente lo hacen. Inevitablemente, las sustancias que poseen estas características se han denominado "agentes tensioactivos" y esto se puede acortar como "tensioactivos", una palabra que se puede utilitzar como nombre y como adjetivo. Los tensioactivos tienen una gran variedad de usos en la industria, distintos a los de formación y estabilización de las emulsiones cosméticas. Pueden utilizarse, por ejemplo, como solubilizantes, humectantes o agentes de extensividad. Estas funciones están todas relacionadas con su papel en la emulsificación, pero cuando se diseñan y se utilizan para el último fin deben denominarse "agentes emulsificantes" o "emulsionantes".
 
Las emulsiones cosméticas se estabilizan casi invariablemente con emulsionantes y pueden considerarse como emulsionantes:
  • aceite-agua: con agua como fase continua y aceite como dispersa
  • agua-aceite: donde el agua es la fase interna
Con muy pocas excepciones, pues las dos fases tendrán alguna afinidad mutua una hacia otra, ocasionando la probable formación de otras fases de composición intermedia. Sin embargo, por claridad se adoptan los modelos aceite-agua y agua-aceite en la exposición posterior. Es importante tener en cuenta que incluso estos sistemas simple de emulsión no pueden considerarse por más tiempo que estén formados por dos fases una vez que se ha añadido el emulsionante. En la actualidad, la interfase, que contiene al emulsionante, se debe considerar como una tercera fase.

viernes, 23 de noviembre de 2012

PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES

Ahora que ya sabemos como hacer una emulsión y que tipos de emulsiones podemos encontrarnos, hoy hablaremos de los problemas de estabilidad que pueden surgir y hacer que una emulsión se "corte" y no sea apta para su comercialización.

Principios de la estabilidad de la emulsión

Es una observación muy correcta que una mezcla de aceite y agua puede emulsificarse por agitación. Cuanto más enérgica es la agitación más pequeño es el tamaño de las gotitas de la fase dispersa. Sin embargo, más pronto o más tarde, las gotículas de la fase dispersa se hacen notablemente más grandes, ya que se reunen hasta que se reconstituyen las dos capas iniciales (separación de fases). Es importante comprender las razones de la emulsificación o coalescencia. Existen dos modos complementarios de describir estos fenómenos, y ambos se exponen brevemente. Una explicación es mecánica y la otra es termodinámica. Las dos son igualmente importantes.

 

Modelo mecánico de emulsificación y coalescencia

Cuando una mezcla de aceite y agua en reposo formada por dos capas simples se agita, grandes volúmenes de una fase inevitablemente se quedan aislados y atrapados dentro de la otra fase. El destino de estos glóbulos aislados depende en parte de la turbulencia que encuentran en sus alrededores inmediatos. Si el tamaño de las corrientes de remolino locales es más pequeño que el de los glóbulos, éstos se romperán en varias gotas más pequeñas bajo la influencia de la fuerza de cizalla ejercida por el remolino. Esta fuerza de cizalla está en oposición con la tensión superficial en la interfase entre la gota y el líquido. A medida que el tamaño de la gotita se reduce, debe encontrar remolinos más pequeños, y más potentes (mayor turbulencia) para hacerla más pequeña. Por esto, el tamaño de la gotícula final depende casi exclusivamente de la tensión superficial en la interfase y del grado de turbulencia producido en la fase continua.


Aún en el momento en que las gotitas de la fase dispersa se están rompiendo, no obstante, simultániamente están coalesciendo. El proceso de coalescencia puede ser considerado en varias fases. Primeramente, las gotitas tienen suficiente movilidad como para moverse por la fase continua para encontrarse unas con otras. Cuando chocan unas con otras, muy pocas colisiones dan por resultado coalescencia inmediata. La fina película entre dos gotitas que chocan puede provocar su rebote. Si no rebotan se adhieren unas a otras. Ésta es la siguiente fase esencial del proceso, y en ocasiones se denominan como "agregación" o "floculación". Finalmente, la película de la fase continua que interviene puede ser eliminada hasta el punto en que puede romperse, permitiendo que se combinen los contenidos de las dos gotículas para formar una gotita más grande con menor área superficial total.
La velocidad de la coalescencia se determina por el más lento de estos procesos. Si la viscosidad de la fase externa es elevada y el volumen total de la fase interna es pequeño, entonces la baja movilidad de las gotas diseminadas de la fase dispersa puede determinar totalmente la velocidad de la coalescencia. Si las gotitas de la fase interna son uniformemente pequeñas, la adhesión determina la velocidad de la coagulación.

Fenómeno de coalescencia
 
Cuando los grumos de la fase interna agregada ascienden a la parte superior o caen al fondo de una emulsión, el efecto frecuentemente se denomina "cremado". En esta etapa, la agitación posterior redispersa estos agregados y se recupera la emulsión. Sin embargo, una vez que los agregados han experimentado la coalescencia, y se ha producido la separación de fases, es más difícil volver a formar la emulsión.

Descripción termodinámica de emulsificación y coalescencia
 
Cuando el área superficial de una líquido se aumenta (ej. por agitación), las moléculas del interior emergen a la superficie. Lo hacen frente a la fuerza de atracción de las moléculas vecinas y, por consiguiente, siempre se requiere cierto trabajo o energía mecánica para aumentar el área superficial. También, la superficie tiende a enfriarse y, por tanto, el calor fluye hacia ella del entorno.
Por tanto, teniendo oportunidad, la emulsión perderá su exceso considerable de energía hacia su entorno en forma de calor por coalescencia de las gotitas de la fase interna y separación de fases.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

En el post de hoy, queremos dejar a un lado la cosmética (que por un día no pasa nada) y lo queremos dedicar (con un día de retraso), al Día Internacional de los Derechos del Niño. Porqué en estos días hay muchos niños que no tienen un plato de comida en la mesa y no pueden disfrutar de la infancia tal y como les corresponde.

Que todos los menores de 18 años tienen derecho a recibir una atención y protección especial es algo conocido y aceptado por todos hoy en día. Pero esto siempre no ha ocurrido así. Hasta finales de la década de los ochenta del pasado siglo, no todos los niños y niñas podían beneficiarse de una serie de derechos jurídicos imprescindibles para su protección.


El reconocimiento de los Derechos del Niño

En 1948, la recién fundada Naciones Unidas, la mayor organización internacional existente, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contenía implícitamente los derechos del niño, aunque sin concederles toda la relevancia que se merecen. Poco más de una década después, en 1959, la Asamblea General de la ONU, consciente de la importancia que había que otorgarle a la normativa infantil, aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que explicitaba, a lo largo de 10 principios, los derechos contemplados en la Declaración de 1948.

Poco después, la ONU determinó que fuera el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los niños (UNICEF) el organismo encargado de la protección de los menores. Desde entonces se ha empleado a fondo para proteger jurídicamente a la infancia, y fruto de sus debates nació, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde que se aprobara el documento en la Asamblea General de las Naciones Unidas han ido poco a poco ratificándolo los diferentes países de los cinco continentes. En la actualidad son 191 los países que han ratificado la Convención. A lo largo y ancho del mundo, todos los países se han dado cuenta de que es sumamente importante proteger al colectivo más inocente de la sociedad. Los niños, valga la redundancia, son niños, y hay que cuidarles y protegerles jurídicamente de una forma rígida y contundente hasta que cumplen los 18 años y se convierten en adultos. Así, los niños y niñas son sujetos de sus derechos, pero es tarea de los adultos velar por su cumplimiento.


Cuatro principios fundamentales

Tal y como explica UNICEF, la Convención describe los derechos infantiles a lo largo de 54 artículos y dos protocolos facultativos o disposiciones adicionales. Y esos Derechos del Niño se rigen por cuatro principios fundamentales:
1. Los niños no deben sufrir discriminación.
2. El interés del niño debe ser lo más importante cuando se tomen decisiones que le afecten.
3. Todos los niños tienen derecho a la supervivencia y el desarrollo; esto incluye el derecho al bienestar mental y físico.
4. Los niños tienen que expresar sus puntos de vista y siempre tienen que tomarse en consideración sus opiniones en los temas que les afectan.



Los Derechos del Niño

Entre todos los Derechos que recoge la Convención de 1989hemos recopilado los más importantes e imprescindibles para que todos los niños crezcan en un ambiente de paz y alegría y sus padres puedan estar tranquilos sabiendo que sus hijos están debidamente protegidos:
- Derecho a la vida.
-
Derecho al juego.
-
Derecho a ofrecer sus opiniones.
-
Derecho a tener una familia.
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Derecho a la diversión.
-
Derecho a la salud.
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Derecho a la protección contra el trabajo infantil.
-
Derecho a un nombre y una nacionalidad.
-
Derecho a disfrutar y conocer la cultura.
-
Derecho a la alimentación y la nutrición.
-
Derecho a vivir en armonía.
-
Derecho a la educación.

Todavía hay millones de niños y niñas a los que se les niega el derecho a la educación, acceso a la vivienda o a la salud. Son víctimas de torturas, asesinatos, reclutamiento ilegal y explotación laboral o sexual. Se calcula que, en todo el mundo, entre 100 y 150 millones de niños y niñas viven en la calle, y la cifra va en aumento. De ellos, entre el 5% y el 10% han huido de sus hogares o han sido abandonados por sus familias. Más de 1 millón de niños y niñas acusados de cometer un delito se encuentran en centros de detención en el mundo. Además, Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen continúan hoy en día condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de edad cuando cometieron los delitos. Más de 1,2 millones de niños y niñas todos los años son víctimas del tráfico de seres humanos con destino a la explotación laboral y sexual. En Kenia y Haití, miles de niñas son abusadas sexualmente, y en Guinea-Bissau, niños y niñas son esclavizados para trabajar en campos de algodón. En Afganistán, más de un tercio de las niñas no asiste a clase, ya que su seguridad no está garantizada. Cada año, alrededor de 2 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital en diferentes países del mundo.

www.unicef.es

lunes, 19 de noviembre de 2012

NANOPARTÍCULAS EN LA COSMÉTICA ANTIEDAD

Un grupo de investigadores en España han probado un tratamiento nanodispositivo que incorpora nanopartículas inteligentes para liberar selectivamente ingredientes y dirigirse a las células del envejecimiento.
La tecnología podría ser aplicada para mejorar la lucha contra el envejecimiento productos cosméticos.
Los centros de investigación trabajan alrededor del principio de la senescencia, que es un proceso fisiológico que incorpora el cuerpo para eliminar células envejecidas con una viabilidad un poco comprometida. Esto evita la acumulación de células envejecidas y, básicamente, puede dictar muchos de los procesos de envejecimiento del cuerpo.
 
Nanopartículas
 
"El nanodispositivo que hemos desarrollado consiste en nanopartículas mesoporosas con una superficie exterior de galactooligosacáridos que impide la liberación de la carga y que sólo la libera selectivamente en células en fase degenerativa o células senescentes", dijo Ramón Martínez Máñez, investigador del Centro de IDN (Universidad de Valencia).
"La prueba de concepto demuestra por vez primera que los productos químicos seleccionados pueden ser liberados en estas células y no en otras."
 
Hasta ahora,el estudio ha probado el nanodispositivo en cultivos de células que contienen un síndrome de envejecimiento acelerado, con una alta concentración de células senescentes causadas por una enzima identificada como beta-galactosidasa.
 
 
 
El nanodispositivo fue diseñado para abrirse cuando detecta a la enzima, liberando el contenido que está diseñado para eliminar las células senescentes, evitando así un mayor deterioro de las células y dándoles la oportunidad de poder rejuvenecer.
 
"Estas nanopartículas representan una oportunidad única para ofrecer selectivamente compuestos terapéuticos a los tejidos afectados y rescatar su viabilidad y funcionalidad", explica Rosario Perona, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas.
 
Los investigadores afirman que el próximo paso será probar el nanodispositivo con agentes terapéuticos y validar el proceso en animales.
 
 
 
Actualmente la nanotecnología se ha puesto en entredicho en el mundo de la cosmética, ya que se piensa que si los activos pueden penetrar tanto en nuestra piel, pueden llegar al torrente sanguineo y de esta manera, dejarían de ser cosméticos.

viernes, 16 de noviembre de 2012

TIPOS DE EMULSIONES

Hoy hablaremos de los tipos de emulsiones que existen, las más comunes en los productos que compramos. De que ingredientes están formadas, como se desarrollan.... Seguro que muchos de nosotros, compramos productos (en general) y no sabemos de que están hechos ni como es su procedimiento de fabricación. En este post y en los siguientes, vamos a tratar de explicarlo. El saber no ocupa lugar!!!
 
Vamos a recordar que, una emulsión es un sistema que contiene dos fases líquidas inmiscibles, una de las cuales está dispersa (fase interna) en la otra (fase externa), y cuya estructura es estabilizada por un agente surfactante llamado emulsionante.
Las cantidades relativas de fase interna y externa influyen notablemente sobre las propiedades. Debajo de un 20% de fase interna se habla de una emulsión de bajo contenido y normalmente, serán emulsiones con poca viscosidad. En tales emulsiones, se puede considerar que hay poca interacción de las gotas ente si, lo que permite modelizar comportamientos.
Al otro extremo, están las emulsiones de alto contenido de fase interna, en las cuales las gotas de la fase interna ocupan más del 60-70% del volumen. En tales emulsiones, las interacciones entre gotas dominan los efectos. Más allá de 75%, las gotas están literlamente al contacto y la emulsión se torna muy viscosa.
 

 
 
Tipos de emulsiones
 
En la mayoría de los casos en los cuales se hace una emulsión con dos líquidos inmiscibles, uno de los líquidos es una fase acuosa y el otro una fase aceite u orgánica. Se usarán las abreviaturas W (water) y O (oil) para dichas fases.
Si la emulsión contiene gotas de aceite (O) dispersas en agua (W), si la fase dispersa es el agua, se llama una emulsión W/O. 
 
Pueden existir casos más complejos,. Por ejemplo, si las gotas de aceite de una emulsión O/W contienen en su interior gotas de agua, se dice que se tiene una emulsión múltiple de tipo W/O/W.
 
 
 
 
La emulsificación y estabilización de una mezcla de líquidos inmiscibles depende de un gran número de factores químicos y físicos, del balance hidrófilo-lipófilo de los agentes emulgentes, de la relación de volumen existente entre las dos fases y del tamaño y distribución de las partículas dispersas.
 
Vista al microscopio de una emulsión
 
 
Cuando dos líquidos inmiscibles se agitan juntos, uno de los dos se dispersa, temporalmente, en el otro, puesto que, excepto en el caso de las emulsiones muy diluidas de aceite en agua (hidrosoles de aceite) que son algo estables, en la mayoría de los casos pronto se separan los líquidos en capas perfectamente definidas. El hecho de que estos dos líquidos inmiscibles no permanezcan mezclados, durante algún tiempo, se explica porque las fuerzas moleculares de cohesión en cada líquido, son superiores a las fuerzas de adhesión existentes entre ambos líquidos y las fuerzas de cohesión de cada fase se manifiestan en forma de energía o tensión interfacial en la superficie de separación de ambos líquidos.


Por tanto, la tecnología de las emulsiones requiere, en primer término, un método para dispersar la fase interna con el mínimo esfuerzo y, después, el conseguir que las partículas permanezcan en su estado de dispersión el mayor tiempo posible. El primer problema constituye el objeto de la emulsificación, y el segundo, el de la estabilización.

Aquí os dejamos un vídeo colgado en la red, de como hacer una emulsión. El método es bastante casero, pero es para que os hagáis una idea de los principios básicos de las emulsiones.
 

miércoles, 14 de noviembre de 2012

EMULSIONES

A partir de hoy, en el blog de Cosmo Cosmetics, vamos a empezar una serie de posts donde hablaremos del mundo de las emulsiones (cremas) desde un punto de vista del laboratorio, ya que el consumidor final (muchos de vosotros), no conocéis los principios básicos de este mundo ni como llegan ha desarrollarse los productos que utilizáis.
Esperamos que sean de vuestro agrado!!
 
Todo formulador cosmético sabe que las emulsiones son mezclas relativamente estables de aceites, grasas y agua, y se fabrican mezclando juntas sustancias solubles en aceite y solubles en agua, en presencia de un agente emulsificante. Las emulsiones (cremas y lociones) constituyen una parte muy importante del mercado de los cosméticos. Se consume mucho tiempo en el desarrollo de nuevas materias primas, tanto por proveedores como por las compañías cosméticas.
 
 
 
Principios básicos
 
Como punto de partida habría de recordar que ciertas sustancias muestran afinidad mutuamente y otras no. Una simple ilustración de este punto es que el agua y el etanol (alcohol) son totalmente miscibles. Sus moléculas pueden coexistir unas junto a las otras, y no muestran tendencia a separarse. Estas dos sustancias muestran una afinidad entre sí que no se comparte por el aceite mineral y el agua. Esta idea de afinidad desempeña una parte importante en la tecnología de la emulsión y está relacionada con la manera en la que las moléculas individuales parecen atraer a sus vecinas en un medio dado. Las moléculas de la misma sustancia (ej. agua) ejercen una influencia atrayente sobre las otras, y si no fuera por el hecho de que, en circunstancias normales, cada molécula está atraída por muchas otras de su alrededor en todas las direcciones, cada dos moléculas se unirían. Este fenómeno se denomina "cohesión", y la fuerza de cohesión entre las moléculas se atribuye a su "energía cohesiva". La magnitud de estas fuerzas de cohesión no depende únicamente del tamaño de las moléculas que intervienen, sino también de su constitución química.
El principio básico es que "semejante atrae a semejante". Las moléculas afines, tales como agua y etanol, no muestran tendencia a separase debido a que las fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua y etanol son similares en magnitud a aquellas que existen entre agua y agua o etanol y etanol. Sin embargo, cuando se introduce el aceite mineral en el agua, las fuerzas de cohesión entre el agua y el aceite mineral son despreciables compradas con las que existen entre moléculas de las dos sustancias mismas, y se produce rápidamente la separación.
 
 
 
La "afinidad" se manifiesta por sí misma, no sólo como solubilidad, sino también en el concepto de "fase". Cuando dos o más sustancias en contacto coexisten como claramente diferentes y se separan en entidades, cada una de ellas se considera una "fase".
En sistemas de dos fases, una de ellas se distribuye dentro de la otra, en forma de gotas muy pequeñas dispersas de modo uniforme. En estas circunstancias, la primera se conoce como fase "interna", "dispersa" o "discontinua" y la última, como fase "externa" o "continua". Cuando una sustancia se dispersa dentro de otra, la superficie de contacto entre las dos fases es enormemente grande. Por tanto, no es sorprendente que muchas de las características manifestadas por tal sistema dependan fundamentalmente de las naturalezas química o física de las dos superficies y de la interacción entre ellas.

lunes, 12 de noviembre de 2012

HORMONAS (i II)

En este segundo y último post dedicado a las hormonas y la piel, hablaremos de los antiandrógenos, los corticoides y las hormonas de la pituitaria.
 
Antiandrógenos
 
Los antiandrógenos son esteroides sintéticos u otros compuestos que antagonizan la acción de los andrógenos. Los esteroides antiandrogéncios, 17 α-metil-B-nortestosterona y el acetato de ciproterona, son eficaces inhibidores de la secreción sebácea estimulada por la testosterona cuando se administra sistemáticamente. Actúan, en parte, por inhibición de la división celular, a diferencia de los estrógenos que parecen actuar inhibiendo principalmente la síntesis lipídica intracelular.
El acetato de ciproterona, administrado oralmente, se usa en el tratamiento del hirsutismo femenino (crecieminento excesivo del vello) y acné. Y tiene cierta potencialidad para el tratamiento de algunas alopecias difusas de la mujer.
 
 
 
Corticoides
 
Las preparaciones de hormonas adrenocorticoides, tales como cortisona y sus homólogos sintéticos, muchos de los cuales son fluorados, son extensamente utilizados como medicamentos de uso tópico y son de considerable valor en dermatología. Alivian la inflamación y la sensibilización alérgica y son útiles en muchos tipos de eczemas y en psoriasis. Sin embargo, el uso prolongado de los compuestos más potentes puede causar alteraciones atróficas en la peidermis y dermis y la absorción sistémica, particularmente en niños, puede suprimir la síntesis de la hormona adrenocorticotropina (producida por la hipófisis) y ésta anularía la función natural de la glándula suprarrenal.
 
 
 
Hormonas de la pituitaria
 
Algunas hormonas de la pituitaria tienen efecto directo sobre la piel. Varios polipéptidos han demostrado que influyen sobre la pigmentación y, así, se conocen como hormonas estimulantes de melanocitos.
 
Qué os ha parecido conocer más sobre los efectos de las hormonas en nuestra piel? 
 

viernes, 9 de noviembre de 2012

HORMONAS (I)

En Cosmo Cosmetics dedicaremos un par de post para hablar de las hormonas y como afectan éstas a nuestra piel.
 
La piel está afectada por una serie de hormonas esteroides, incluyendo estrógenos, andrógenos y corticoides. Además, las proteínas u otras hormonas polipeptídicas de la pituitaria pueden afectar a las estructuras de la piel, bien directamente o bien incrementando su respuesta a las hormonas asteroides.
 
Andrógenos
 
Los andrógenos son responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Son secretados por los testículos y las glándulas suprarrenales y los niveles se elevan grandemente al inicio de la pubertad cuando estos órganos se activan por las hormonas gonadotrópicas de la pituitaria. Las mujeres también producen andrógenos de las glándulas suprarrenales y, en cierto grado, de los ovarios.
Los andrógenos estimulan los folículos pilosos del pubis, regiones axilares y rostro del varón para producir pelo terminal grueso, en lugar del vello fino.
Paradójicamente, también predisponen al desarrollo de la calvicie de tipo masculino, en personas predispuestas constitucionalmente.
También, las hormonas masculinas estimulan marcadamente la secreción sebácea, probablemente incrementando la división celular de las glándulas, así como los lípidos son sintetizados en el interior de cada célula. Probablemente también estimulan las glándulas apocrinas y la división celular en la epidermis.

Estructura molecular testosterona
 
 
Estrógenos
 
Los estrógenos son secretados por lo ovarios. Afectan al desarrollo del sistema reproductor femenino y su producción cíclica es responsable de los cambios durante el ciclo menstrual.
Los niveles de estrógeno se ven reducidos notablemente en la peri-menopausia (35-45 anos), en este proceso los niveles de estrógeno pueden variar y fluctuar extremadamente, para luego descender durante periodos prolongados, en la menopausia (45-50), a causa del estrés, por extirpación de los ovarios, sobre exceso de ejercicios y demasiada perdida de peso.
Tanto el exceso como la disminución del estrógeno pueden traer como consecuencias cambios físicos y psicológicos en la vida de la mujer.

Estructura básica de los estrógenos
 
ntomas de los desniveles de estrógeno:
  • Los sofocos: son los síntomas más comunes de la insuficiencia de estrógeno. En ocasiones, hay un exceso de flujo sanguíneo hacia la piel, que provoca una sensación de calor intenso y puede producir enrojecimiento en la cara, cuello o tórax y suelen ir acompañados de un exceso de sudor y escalofríos. Los sofocos se pueden presentar durante el día o la noche, pueden durar segundos o minutos (cinco o diez).
  • Cambios de humor: es posible sentirse triste, ansiosa o frustrada. Los sofocos y sudores nocturnos pueden impedir el dormir bien y producir cansancio, con lo cual se pueden agravar aun mas los cambios de humor.
  • La perdida de tejido: este síntoma puede producir molestias y es posible que aparezcan mas arrugas en la piel. La perdida de tejido (atrofia) del tracto urinario, causada por la falta de estrógeno, puede causar infecciones en la vejiga y provocar la necesidad urgente de orinar o se puede perder el control de la vejiga (incontinencia urinaria) ocasionando la perdida involuntaria de orina al toser, estornudar o reírse.
  • Sequedad y quemazón vaginal: Esta sequedad es responsable de las molestias durante las relaciones sexuales y de los sangrados vaginales, producidos como consecuencia de pequeñas fisuras producidas por la sequedad y atrofia de todas estas zonas, lo cual hace propicia el área para contraer infecciones vaginales.
  • Jaquecas: surgen como consecuencia de la variación de los estrógenos. Las mujeres que de manera habitual sufrían migrañas durante la menstruación, podrían padecerla de manera mas intensa todavía.
  • Incremento de peso: las mujeres suelen engordar un 6-10 por ciento del peso que tenían antes de comenzar la peri-menopausia. La grasa localizada en muslos, caderas y senos se redistribuye y pasa a la zona de la barriga y cintura. El aumento de peso y la redistribución de la grasa se consideran factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares.
  • Osteoporosis: El estrógeno ayuda a mantener la consistencia de los huesos al impedir la perdida de calcio. La falta de calcio aumenta el riesgo de fracturas de huesos en la columna vertebral, las caderas, los brazos y las piernas. Las mujeres delgadas o de complexión pequeña corren mas riesgo, así como aquellas que beben mucho, fuman o no llevan una vida activa.
En el siguiente post hablaremos de los antiandrógenos, corticoides y hormonas de la pituitaria.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

ESTADOS DE LA PIEL RELACIONADOS CON DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

Las deficiencias nutricionales frecuentemente causan trastornos que se extienden por todo el cuerpo humano, de los cuales las alteraciones cutáneas son sólo un síntoma. En este post únicamente consideraremos aquellos estados en que las alteraciones cutáneas son una característica importante. Las más importantes son las deficiencias vitamínicas y grave desnutrición proteica.
 
Vitamina A
 
La deficiencia de Vitamina A ocasiona sequedad y queratosis folicular (aumento y engrosamiento de la capa córnea alrededor de los folículos pilosos). La Vitamina A parece retrasar la diferenciación de las células epidérmicas y se ha demostrado que la adición de grande cantidades a piel normal de embrión de pollo in vitro podría causar la transformación de la epidermis en epitelia secretante de mucus.
Fuentes naturales de Vitamina A: zanahoria, mantequilla, higado, yema de huevo y leche.

Sequedad de la piel


Rivoflavina (Vitamina B2)
 
La deficiencia de ribiflavina ocasiona varias anomalías, una de las cuales es la dermatitis escamosa alrededor de la nariza, ojos y orejas.
Sus fuentes naturales son las carnes y lácteos, cereales, levaduras y vegetales verdes.
 
Ácido nicótico (Vitamina B3)
 
La deficiencia del ácido nicótico origina pelagra, cuyos síntomas son diarrea, demencia y dermatitis. La piel enrojece y se descama, especialmente en áreas expuestas a la fricción, presión, luz solar o calor, y la lengua se atrofia y adquiere un color púrpura.
La podemos encontrar en: pollo, carnes magras, atún, salmón, leche, huevos, frutas, vegetales y hongos, brócoli, tomates, zanahorias, patatas dulces, espárragos, plátano, propóleo, nueces, granos o productos integrales y legumbres.
 
Vitamina C
 
La deficiencia de Vitamina C (ácido ascórbico) origina el escorbuto, una enfermedad que solía asociarse a los largos viajes marítimos por la escasez de verduras y frutas. El tratamiento con ácido ascórbico aliviará los síntomas, que normalmente se describen como hemorragias, prolongación del tiempo de cicatrización de las heridas y encías sangrantes, aunque se observan otros síntomas no asociados a la piel en el cuerpo. Una característica del escorbuto es la deficiencia de fibras de colágenos, como consecuencia de un fallo en la hidroxilación de la prolina.
Los alimentos ricos en Vitamina C son: bayas rojas, kiwi, pimiento rojo y verde, tomates, espinaca, y los zumos hechos de guayaba, toronja, naranja y limón.
 
 
Proteína
 
La desnutrición proteica grave origina la enfermedad de Kwarshiorkor. En consecuencia, éste es uno de los trastornos más comunes y más extendidos, especialmente entre niños, en países donde la escasa dieta consta de cereales, arroz o judías con poco proteína animal. Las manifestaciones de la piel pueden ser útiles para su diagnóstico. Consisten en manchas purpurinas asociadas con arrugas y descamación. Normalmente, el pelo oscuro se vuelve cataño pálido o rojizo, llegando a ser prematuramente cano y tiene un aspecto de bandas. El crecimiento linela puede reducirse hasta la mitad. El porcentaje de pelos en fase anágena puede reducrise mucho más y los folículos disminuirán mucho en tamaño.
Proteínas en alimentos de origen vegetal se encuentran en soja, frutos secos, champiñones, legumbres y cereales. Y de origen animal en la carne roja.
 
Ácidos grasos esenciales
 
Los seres humanos que presentan deficiencias de ácidos grasos esenciales por enfemedad o cirugía muestran síntomas de escamación y pérdida incrementada de agua. Tales alteraciones son reversibles con la aplicación tópica de aceite de girasol. La dermatitis del cuero cabelludo, alguna alopecia y el brillo del color del pelo aparecen en pacientes con dieta exenta de grasas durante mucho tiempo.
 
 

lunes, 5 de noviembre de 2012

NUTRICIÓN DE LA PIEL

Después de conocer en profundidad nuestra piel, a través de los diversos posts dedicados a ella, en Cosmo Cosmetics Laboratories, queremos saber como tenemos que alimentarla para que tenga un buen funcionamiento y aspecto.
 
Al igual que en todos los demás tejidos del cuerpo humano, la piel requiere de sustancias para el mantenimiento de su estructura y su actividad metabólica. Sus necesidades son considerables. Por ejemplo, la constante producción y pérdida de las células queratinizadas en la epidermis superficial y del folículo piloso exigen el suministro de aminoácidos, y la secreción de las glándulas sebáceas requiere los componentes para la síntesis de lípidos. Estas sustancias son transportadas desde el interior del cuerpo por la circulación sanguínea. La sangre también transporta otras sustancias esenciales, tales como hormonas, que pueden afectar profundamente la función de las estructura de la piel.
 
Cuestiones importantes son hasta dónde las características de la piel pueden ser afectadas por la carencia de tales sustancias esenciales, si existen requerimientos especiales que sean peculiares de la piel y si algunas deficiencias pueden remediarse por medicamentos de uso interno. Un problema adicional, de particular interés para los cosmetólogos, es el grado con que la piel puede afectarse por sustancias, bien nutrientes o bien hormonales, aplicadas exteriormente.
Las sustancias que penetran en las células de la piel de este modo experimentan unos de estos destinos: bien se degradan para producir energía o bien intervienen en la síntesis de grandes moléculas, que pueden tener importancia estructural o bien actúan como de reserva de energía.
 
Hidratos de carbono
 
Son la principal fuente de energía necesaria para mantener las células cutáneas y para la síntesis de sus productos. Sin embargo, también contribuyen a los componentes estructurales, por ejemplo mucopolisacáridos (cadenas largas de moléculas de azúcar) y pueden no ser la única fuente de energía.
 
 
 
Lípidos
 
Son sintetizados en la piel por las glándulas sebáceas y en la epidermis. Los lípidos de la glándula sebácea son secretados como sebo, pero los lípidos de la epidermis se considera que están destinados a desempeñar un papel estructural en la conservación de la función protectora y en la integridad estructural del estrato córneo. Los lípidos de la superficie cutánea se diferencian de los otros tejidos en su contenido en cadenas ramificadas y en el número de ácidos grasos impares.
 
 
Aminoácidos
 
La epidermis y el pelo contienen la mayoría de los 22 aminoácidos que normalmente se encuentran en los tejidos vivos. La proteína se considera que se sintetiza en la epidermis y folículo piloso de modo similar a la realizada en otros tejidos. Los aminoácidos se ensamblan por enlaces al ARN (ácido ribonucléico) en cadenas y después se acoplan juntas en partículas especializadas en el citoplasma de las células denominadas ribosomas, siendo liberadas de estos como moléculas proteicas.