martes, 5 de marzo de 2013

PARABENOS

¿Qué son los parabenos?
 
Existen parabenos orgánicos que son contenidos de forma natural en algunos alimentos, como los arándanos. Son parabenos que se metabolizan de forma natural sin problemas para el organismo al ser ingeridos. La advertencia es cuando esos parabenos, o parabenes son sintéticos (que se han fabricado de forma química o sea que no son orgánicos, sino artificiales) y eso es en el 90% de los casos.
Los parabenos o parabenes o parabens ( una especie de sufijo de un nombre químico) son un grupo de 6 diferentes conservantes cuyo nombre acaba en …paraben, ….parabeno, o …parabens. Su nomenclatura química es “éster de para-hidroxibenzoico” y su contenido es metanol, etano o propanol.

¿Como identificar los parabenos?

Aparecen en las etiquetas con los siguientes nombres: : BENZYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ETHYLPARABEN, (o con el código E214), ISOBUTYLPARABEN, ISOPROPYLPARABEN, METHYLPARABEN, (o con el código E218), PROPYLPARABEN, (o con el código E216).


¿Para qué se utilizan los parabenes?

Los parabenes o parabenos se llevan utilizando desde 1925 en dentríficos y cosméticos como cremas, champús, desodorantes, geles de ducha, maquillajes, lacas de uña, cosmética infantil, lubricantes, tónicos, y lo peor de todo es que también se han utilizado en bollería, comidas precocinadas, salsas, algunos refrescos, y es más, también en carnes frescas. Los productos farmacéuticos no se quedan fuera, ya que también los llevan algunos jarabes para la tos, antiácidos, fungicidas vaginales, antibióticos y algunos compuestos de paracetamol e ibuprofeno.

¿Cuál es la función de los parabenos o parabenes?

Los parabenos son conservantes cuya misión es proteger y evitar que el producto en sí se infecte con microorganismos, hongos o bacterias. En otras palabras, es un insecticida y aproximadamente un 70-90% de la cosmética de uso frecuente los llevan en su composición.


 

¿Son tóxicos los parabenes?

"Oficialmente", los parabenes o parabenos están aprobados por las autoridades sanitarias europeas y españolas y son consideradas sustancias de baja toxicidad y seguras para la salud puesto que nuestro organismo las absorbe y las metaboliza para ser eliminados de forma rápida sin que deje rastros tóxicos. Lo que sí se puede decir es que los parabenes son los conservantes cosméticos y farmacéuticos más usados por su bajísimo precio.

¿...y entonces por qué la alerta?

En el año 2004 oncólogos en la University of Reading, en Edinburgo llevaron a cabo estudios con tejidos cancerígenos y sonó la alarma. En el 90% de las muestras analizadas que venían de biopsias realizadas a mujeres con cáncer de mama, se habían encontrado rastros de parabenos o parabenes. Se hicieron más estudios sobre lo mismo después sin que éstos arrojaran ninguna conclusión de en qué manera los parabenes o parabenos afectan en el cáncer de mama, aunque algunos de los científicos afirman que los parabenos emulan a la acción de los estrógenos (hormona femenina que sí puede llegar a producir cáncer de mama ) y eso podría ser lo que contribuye a la formación de tumores cancerígenos. Pero nada es concluyente. También hay diversos estudios que aseguran que los parabenes o parabenos cuando son ingeridos son bien absorbidos por el organismo y eliminados con facilidad por la orina tras ser metabolizados, pero no ocurre igual cuando se utilizan externamente a través de la cosmética ya que su eliminación no es tan sencilla como a través de la digestión. No obstante, no podemos asegurar nada puesto que a día de hoy no hay estudios concluyentes al respecto. Sigue considerándose un producto “no tóxico” por las autoridades sanitarias y por lo tanto, se siguen utilizando.
La historia no ha terminado. Se oyen todavía ecos de que se siguen las investigaciones al respecto.

 

Los Parabenos ¿qué podemos concluir?

La demanda de los productos industriales es mayor que el tiempo que tiene la industria en investigar, por lo que se utilizan conservantes, colorantes artificiales, aditivos, antioxidantes, saborizantes, edulcorantes, etc. considerados oficialmentemarketing agresivo y no se tienen en cuenta algunas variables. El abaratamiento de los productos de consumo y las marcas blancas han disparado el uso de los parabenes como conservantes por su bajo coste.
Día a día consumimos grandes cantidades de productos de este tipo y a un ritmo mayor que el que podemos eliminar. No da tiempo, por eso el mayor de los problemas consiste en que se acumulan en el organismo.
Podríamos decir que los parabenes no son el problema en sí mismo, sino el volumen de consumo que estamos teniendo de ellos y su uso indiscriminado en la industria, por eso más vale prevenir y leer las etiquetas y si no llevan parabenes, o parabenos, mejor que mejor, pero seguro que no serán los más baratos de la estantería y además, nos tocará ir con una lupa en la cartera y la lista a mano y muchas veces, el tiempo nos come o impera la ley del bolsillo.

jueves, 28 de febrero de 2013

LANOLINA

 
 

La lanolina, como lo indica su nombre proviene de la lana y aceite. Su origen no es muy atractivo pero esto no la hace menos beneficiosa, proviene de las glándulas sebáceas de las ovejas.
Su importancia se debe a que es capaz de actuar como barrera contra el agua. En los animales hace impermeable su lana, protegiéndoles así de la lluvia además del frío. En nuestra piel actúa como emoliente, suavizando la piel y aumentando su hidratación al evitar la pérdida de humedad.


Al cortar la lana de las ovejas se puede extraer la lanolina y usarla en varios productos. Con esto no se daña al animal. La consistencia de la lanolina natural es como la de la manteca de coloración amarillenta.

La mayoría de la lanolina que usamos proviene de las ovejas y en su forma refinada se considera no tóxica e hipoalergénica, aunque hay quien es alérgico a ella. Análisis han mostrado que se parece física y químicamente a los lípidos (grasas) de la capa más externa de la piel humana, la que controla la hidratación de la piel.

 

Beneficios y usos de la lanolina
La lanolina tiene muchos usos dependiendo del modo de extracción que se utilice. Se puede obtener por medio de rodillos o por centrifugación. Estos son algunos de sus usos en cosméticos:
1- Se usa en cremas y lociones para humectar la piel y cremas anti edad
2- En lápiz de labios, polvos y otros cosméticos
3- Cremas de afeitar para humectar al piel
4- Ungüentos para proteger al bebe de la pañalitis
5- Tratamientos para piel seca
6- Jabones y detergentes
7- Removedores de maquillaje
8- Champú medicados, etc.



Contraindicaciones
1- La lanolina puede causar alergias.
2- La lanolina comercial puede causar brotes de acne a algunas personas. Se dice que la lanolina natural no lo causa.
3- Es un producto animal por lo cual las personas veganas no la usan.


Su uso no solo se limita a cosmética, sino que también se la utiliza como revestimiento para evitar corrosión o para crear superficies resbalosas, como impermeabilizante de lanas o algunas telas como los cobertores de pañales de tela. También se la encuentra como ingrediente de tintas, pinturas, detergentes, etc.
Aunque lo más usual es encontrar la lanolina como ingrediente en productos comerciales, se la puede comprar por sí sola y preparar con ella cremas caseras. Es muy importante que sea apta para estos usos: se llama lanolina USP o de grado USP, lo que garantiza que viene sin olor y es baja en pesticidas.

martes, 26 de febrero de 2013

SILICONAS

Las siliconas y sus derivados organomodificados son un grupo relativamente nuevo de productos que han tenido un rápido desarrollo en cosmética, tanto en preparados para la higiene como para el cuidado personal. Han tenido gran aceptación en el mercado como aditivos debido a las propiedades particulares que confieren a los productos terminados, así como a la innovación tecnológica que representan.
Las siliconas son polímeros de alto peso molecular en cuya estructura se alternan los elementos silicio y oxígeno n veces. Adicionalmente, los átomos de silicio están sustituidos por grupos orgánicos, principalmente grupos metilo. Por medio de sustituciones de estos grupos metilo se obtienen los polidimetilsiloxanos (PDMS) modificados.
 
Ventajas de las siliconas
• Elevada estabilidad térmica y química.
• Sensación no pegajosa al producto que las integra.
• Buenas propiedades de repelencia al agua.
• Económicas, ya que el efecto deseado se obtiene con bajas proporciones en las fórmulas.
 
 
 
Inconvenientes de los PDMS y sus derivados
• No son productos «verdes», es decir, no se hallan en la naturaleza.
• Se requiere una tecnología de producción compleja.
• Son productos muy modificados y, en algunos casos, con alto contenido en EO/PO (dioxano), principalmente los tensioactivos tipo dimethicone copolyol y los emulsionantes.
• Se han detectado problemas toxicológicos en algunas siliconas, por ejemplo en las ciclosiliconas ∆ 4, ya retiradas del mercado.
• No son fácilmente biodegradables, en razón de su elevada estabilidad térmica y química.
 
Características de algunas siliconas
Las siliconas fluidas utilizadas como emolientes o como compuestos con acción hidrorrepelente a la fase acuosa de emulsiones cosméticas pueden clasificarse dentro de tres categorías en función de su viscosidad:
• Siliconas de baja viscosidad: ≤ 150 mm2/s.
• Siliconas de media viscosidad: 150 ≤ 10.000 mm2/s.
• Siliconas de alta viscosidad: 10.000-1.000.000 mm2/s.
Las siliconas de baja y media viscosidad forman una película suave, no grasa ni pegajosa y presentan excelentes propiedades de repulsión al agua.
Las siliconas de alta viscosidad forman una película algo grasa, pero se adhieren mejor al sustrato (piel, cabello), lo que permite mantener mejor su lubricidad.
 
 
Las siliconas volátiles o ciclosiliconas se utilizan como soportes o disolventes en los productos para el cuidado de la piel y del cabello. Facilitan el peinado y confieren brillo al cabello. En los productos para el cuidado de la piel, protección solar y cosmética decorativa consiguen que la piel quede tersa, garantizan una distribución uniforme de los pigmentos y otros principios activos, y favorecen su aplicación.
 
Las siliconas modificadas con grupos amino se presentan principalmente en forma de aceites y emulsiones y se utilizan en productos para el cuidado del cabello como acondicionadores. Además, mejoran la tolerancia a los detergentes.
 
 
Las resinas de siliconas son siliconas altamente reticuladas utilizadas por su cualidad de formar películas. Se presentan en forma de polvos y soluciones. Se emplean en cosmética decorativa, protección solar y en productos para el cuidado de la piel como fijadores de pigmentos.
También se utilizan en productos capilares para dar volumen y cuerpo al cabello y para fijar el peinado.
 
Las ceras de siliconas se utilizan en cremas y lociones como modificadores reológicos. En productos para el cuidado de la piel forman una película protectora oclusiva, por lo que mejoran las propiedades hidratantes de la formulación.
 
Los emulgentes de tipo silicónico son dimeticonas sustituidas con grupos etoxi, que confieren polaridad a una parte de la molécula, convirtiéndolas, por tanto, en moléculas anfifílicas. Son emulgentes de HLB bajo por lo que se utilizan para emulsiones A/O. Además, por su estructura, permiten trabajar en frío.

jueves, 21 de febrero de 2013

CERA DE ABEJAS

Las ceras son sustancias insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. La cera de abeja es un producto de la colmena que es secretado por las abejas de entre doce y dieciocho días de edad mediante las glándulas cereras ubicadas entre su sexto y noveno segmento abdominal. Las abejas usan esta cera para formar sus nidos y construir los alvéolos hexagonales de sus panales, ya estructurados rígida y eficientemente. En estos panales de cera, las abejas conservan la miel y el polen, además, la reina deposita en ellas sus huevos y las nuevas abejas se crían en su interior. Para producir 1kg de cera, las laboriosas abejas deben consumir entre seis y siete kg de miel.
 

Composición de la cera de abejas
Como toda sustancia natural, la composición de la cera de abejas es muy variable y compleja. La cera pura de Apis melífera, por ejemplo, está compuesta por al menos 284 compuestos diferentes, de los cuales no todos han sido identificados y cerca de 111 son volátiles. Alrededor de 48 compuestos contribuyen al aroma de la cera. Cuantitativamente, los compuestos mayoritarios son monoésteres saturados e insaturados, diésteres, hidrocarburos saturados e insaturados e hidroxipoliésteres.
 
Características de la cera de abejas
La cera virgen, la cual es la que se recoge inmediatamente después de ser secretada, elaborada y formada, es de color blanco. Conforme va siendo utilizada y va pasando el tiempo en los panales, va tomando un color más oscuro debido a la incorporación y mezcla con el polen, propóleos, mudas y restos anatómicos.
El punto de fusión de la cera no es constante, ya que la composición varía levemente según su origen. Sin embargo, el punto de fusión de varias ceras comprende un rango de entre 61 a 66ºC.
La cera es un material inerte con alta plasticidad a temperatura relativamente baja (alrededor de 32ºC). La cera de abeja es también insoluble en agua y resistente a varios ácidos, pero es soluble en la mayoría de los solventes orgánicos como éter, bencina, benzol, cloroformo, etc. y después del calentamiento, en alcohol y ácidos grasos.
 
 
Usos de la cera de abejas
La mayoría de los productos de la colmena, como la miel y el propoleo, están destinados al consumo, sin embargo, la cera de abejas se utiliza también en la elaboración de un sinfín de productos cosméticos, aunque la gran mayoría es reciclada por la industria apícola y devuelta a las colmenas.
 
Entre las bondades de la cera de abejas encontramos que:
• La cera contiene 68 veces más vitaminas que la carne de res.
• Se usa para fabricar velas.
• Tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias.
• Es un excelente emoliente, por lo que se usa en cosmética para elaborar todo tipo de productos para la piel como cremas, pomadas, emplastos, lápiz labial, cremas astringentes, mascarillas, faciales, jabones, etc.
• Ayuda a reblandecer los tumores duros.
• La cera de abejas es rica en vitamina A. En 100 gramos de cera encontramos 4096 U.I. (Unidad Internacional), en donde hay 3300 U.I. de vitamina A.
• Ayuda a blanquear la piel.
• Al masticarla, limpia y fortalece encías, y elimina los cálculos dentarios y las concentraciones de nicotina en los fumadores.
• Al masticar un trozo de cera con miel se ayuda a limpiar la nasofaringe, y es un remedio recomendado en caso de sinusitis, asma y fiebre de heno.

martes, 19 de febrero de 2013

PARAFINA

La parafina es uno de los productos más utilizados en estética. Los tratamientos de parafina en estética se utilizan en ocasiones como reductores, aunque su aplicación estrella es para hidratar la piel, especialmente en manicuras, donde tiene una gran cantidad de adeptos y consigue resultados realmente buenos.
Propiedades y usos de la parafina
La parafina es un producto derivado del petróleo cuyo uso más popular (al menos hasta hace poco) es en la fabricación de velas, donde se usa desde hace siglos. Su nombre, parafina, viene del latín “parum” y “affinis” y significa “que tiene poca afinidad. Este derivado del petróleo es una sustancia inerte y muy estable, cuyas cualidades la hacen cada vez más popular en aplicaciones fisioterapéuticas y en tratamientos de estética.
Además, por sus propiedades, la industria cosmética la utiliza cada vez más frecuentemente como ingrediente activo en cremas, en las que adquiere una consistencia similar a la vaselina.
 
En tratamientos de estética, la parafina se utiliza en su estado líquido. Para fundir la queratina se usan unos fusores de parafina especialmente diseñados para que adquiera la consistencia y temperatura adecuada. Sus dos principales aplicaciones en belleza son como tratamiento reductor y como tratamiento suavizante e hidratante para la piel.
Tratamientos reductores con parafina
Para este tratamiento se utiliza parafina en estado líquido, a una temperatura elevada. El tratamiento reductor con parafina es ideal para aplicar en caderas y piernas, que es donde más se suele acumular la grasa, aunque –exceptuando la cara- se puede realizar en cualquier parte del cuerpo.
 
El tratamiento con parafina reductor dura aproximadamente una hora y tiene dos fases:
· En la primera fase, se aplica la parafina sobre la zona a tratar a una temperatura cálida (ojo, no quemar a la paciente) acompañando la aplicación de un masaje que active la circulación. Una vez aplicado, sumamos calor aplicando mantas térmicas de modo que estimulemos la transpiración y se eliminen toxinas. Esta fase busca la vasodilatación a través de la aplicación de parafina y calor.
· En la segunda fase, lo que haremos es, primero, retirar el calor y la parafina, para luego aplicar frío y provocar una vasoconstricción. Aplicamos en esta segunda fase, para obtener mejores resultados, cremas con activos reductores con un masaje en la zona.
Tratamientos hidratantes y suavizantes con parafina
La parafina se utiliza también con muy buenos resultados en tratamientos suavizantes e hidratantes de la piel. En este tipo de tratamientos también se aplica en su estado líquido, consiguiendo que la piel realmente aparezca mucho más suave e hidratada. Para obtener un resultado realmente bueno es aconsejable que el tratamiento lo realice un profesional.
El tratamiento con parafina caliente funciona de la siguiente manera: La queratina caliente hace que la humedad de la piel suba a las capas superiores. Sin embargo, la parafina endurecida es impermeable y esa humedad no puede salir con lo que vuelve a la piel hidratando cada nivel de ella de un modo profundo.
 
El procedimiento que se utiliza con parafina (muy usado en manicura) es el siguiente:
  1. Limpiar y desinfectar la zona a tratar a conciencia.
  2. Aplicar con un leve masaje una crema humedectante sobre la zona.
  3. Calentamos la parafina en un calentador de parafina a una temperatura elevada pero que no supere los límites de tolerancia de la piel.
  4. Para aplicar la parafina sobre la zona a tratar podemos sumergir la zona muy despacio (ideal para las manos o pies) o bien aplicar la parafina con un pincel si la zona no fuera sumergible. Si lo hacemos por inmersión, en manos y pies, intentar que los dedos estén lo más separados posibles.
  5. Repetimos este proceso de aplicar parafina tres o cuatro veces, según sea el espesor de la parafina, hasta conseguir un grosor adecuado.
  6. Una vez aplicada la parafina, procedemos a cubrir la zona con plástico, o introducirla en un plástico si fuera posible (ojo, en la cara no es procedente o se asfixiaría nuestro cliente) y la cubrimos con toallas para evitar que se vaya el calor.
  7. Es importante que no se mueva la cliente mientras esté puesta la parafina ya que ésta tiende a resquebrajase y si eso sucede no surte efecto el tratamiento. Cuando la parafina se sienta fría, se retira cuidadosamente.
La piel aparece tras este tratamiento con parafina mucho más suave y resplandeciente, como la seda.

jueves, 14 de febrero de 2013

ACEITE DE CALÉNDULA

El aceite de caléndula, extraído de las flores de caléndula officinalis, tiene propiedades de las que nos podemos aprovechar para cuidar nuestro cuerpo.

¿Qué es la caléndula?

La caléndula officinalis es una planta también conocida como Maravilla, Botón de oro o Corona de rey.
Crece de forma silvestre durante todas las estaciones; mide alrededor de 50 cm de altura y el color de sus flores va desde el amarillo clara hasta un naranja fuerte.
Es una planta que ya usaban en la antigüedad los hindúes y los árabes por sus muchas propiedades como hierba medicinal.
Los pétalos de la caléndula son comestibles y se usan como decoración de algunos platos.

Aceite esencial de caléndula

El aceite esencial de caléndula se extrae de las flores de esta planta secándolas inmediatamente después de su recolección a una temperatura que no supere los ochenta grados centígrados.
Este aceite esencial se mezcla con otros aceites base, como el de almendras, para su uso.
 

Como preparar aceite de caléndula casero

Conseguiremos flores de caléndula que pondremos dentro de un frasco al que añadiremos aceite prensado en frío, por ejemplo de oliva, hasta cubrir las flores completamente.
A esta mezcla debe darle el sol alrededor de unas cuatro horas al día durante unas cinco o seis semanas, agitándolo de cuando en cuando.
Una vez transcurrido este tiempo filtraremos la mezcla y tendremos un aceite de caléndula listo para poder usarlo.
Debe ser conservado en un frasco oscuro para preservarlo de la luz.

Propiedades del aceite de caléndula

Son múltiples las propiedades que tiene el aceite de caléndula, entre ellas destacamos:
  • Mejora la textura de la piel reseca o agrietada.
  • Desinflama los tejidos.
  • Mejora la circulación cutánea.
  • Es cicatrizante y desintoxicante.
  • Hidrata y da elasticidad a la piel.
 

El aceite de caléndula esta indicado

  • Verrugas: ayuda a su desaparición.
  • Ulceras: ayuda a la formación de tejido sano.
  • Acné: desinflama la piel y evita los brotes de acné.
  • Quemaduras: sobre todo las producidas por el sol.
  • Picaduras de insectos e incluso de medusas.
  • Piel reseca y escamada: es muy hidratante y ayudará a la piel a recuperar su frescura.

Precauciones de uso

En caso de estar embarazada el aceite de caléndula no debe ser utilizado pues estimula el útero.
Nunca debe aplicarse aceite o crema de caléndula sobre heridas que supuren.

martes, 12 de febrero de 2013

ACEITE DE ARGÁN

El aceite de argán es un componente muy habitual en numerosos productos cosméticos.
 
Es una sustancia que se obtiene de de los frutos del árbol Argana Spinosa que crece en una determinada región de Marruecos. Es una especie que puede soportar temperaturas muy altas y alcanza un tamaño de hasta 10 metros de altura. El fruto del que se obtiene el aceite de argán es similar a la oliva, aunque de color amarillo o rojo. Este aceite lo llevan utilizando desde hace siglos las tribus beréberes por sus beneficios.
 
 
El aceite de argán es una sustancia que está compuesta en un 80% por ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, alfalinoléico, oleico y araquidónico. Además contiene grandes cantidades de vitamina E, por lo que es un potente regenerador de la piel y del cabello. Además, es un buen reestructurador y renovador celular.
 
Su alto contenido en antioxidantes hace del aceite de argán un potente antiarrugas, ya que protege al organismo de los efectos nocivos de los radicales libres. Este poder regenerador de la piel hace que sea un buen remedio para evitar el malestar derivado de las quemaduras solares. Pero también es un aliado para acabar con el acné, la soriasis y la neurodermitis.
 
 
Hay que resaltar entre sus principios medicinales que es un buen antiséptico, pues sirve para limpiar heridas leves, y su utilización evita la aparición de hongos. El cabello también se ve beneficiado de las propiedades del aceite de argán, y es que usándolo como mascarilla es un potente remedio para acabar con los cabellos secos y quebradizos.
 
Además es un potente protector solar del cabello si lo mezclamos con aceite de oliva. Las uñas también pueden verse beneficiadas por los efectos del aceite de argán, pues es un potente revitalizador que consigue que las uñas se vuelvan más fuertes si lo mezclamos con limón.
 
El aceite de argán lo podemos encontrar en herboristerías y tiendas especializadas. Se presenta en forma de aceite esencial que puede ser 100% puro o mezclado con otros aceites. Además, es un ingrediente habitual de cremas y serums.

jueves, 7 de febrero de 2013

ACEITE O MANTECA DE KARITÉ

Dicen que la manteca de karité es uno de los secretos de la maravillosa piel que, a pesar de sus duras condiciones de vida, lucen muchas mujeres africanas.

¿Qué es la manteca de Karité?

Se trata de un producto que se obtiene a través de las nueces que produce el árbol de Karité (árbol de mantequilla) Se encuentra en estado salvaje principalmente en países como Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí y Sudán. De este árbol considerado sagrado por los aborígenes solo se cogen los frutos que caen al suelo y solo son recogidos por mujeres.
Luego estos se extienden en el suelo y se dejan secar, se pelan y se prensan. Posteriormente se hacen hervir, se trituran y se amasa todo concienzudamente. De ahí se obtiene un aceite o grasa vegetal muy denso que recuerda a la mantequilla: la manteca de karité. Esta manteca se utiliza tanto para comer como para uso cosmético (siempre que sea cien por cien natural)
 

¿Cómo se utiliza la manteca de Karité?

Se utiliza como una crema corporal. Coges una mínima cantidad de manteca en la mano y la frotas: con la temperatura corporal y la fricción contra la piel se funde obteniendo en segundos una emulsión sedosa.

Y... Lista para aplicarla. ¿Dónde?

  • Labios.
  • Cara.
  • Cabello.
  • Codos.
  • Rodillas...

Propiedades y utilidades de la crema de Karité

  • En el pelo seco, a modo de mascarilla capilar: te untas el pelo con la manteca de karité y lo envuelves con una toalla durante 20-30 minutos y luego lo lavas.
  • Ideal para la protección contra agentes externos, principalmente el sol y viento.
  • La manteca de karité evita la formación de estrías en el embarazo.
  • Nutre, regenera y suaviza las arrugas.
  • Previene y cura la dermatitis del pañal. Se aplica con suaves masajes en la zona afectada o a proteger.
  • Ideal para manos, codos, pies, rodillas, labios, secos y/u agrietados
  • Para párpados combinada con aceite puro de Rosa mosqueta produce un efecto "anti edad" espectacular.
  • Útil en casos de acné ya que no es comedogénica (no produce granitos)
  • En caso de personas encamadas disminuye muchísimo la formación de escaras (llagas) por presión o por decúbito.
    Aumenta la penetración de productos de aplicación local, como antirreumáticos, analgésicos o circulatorios.
  • La manteca de karité es también de gran interés para el cuidado de la piel masculina, para después del afeitado.
  • Si se tiene la nariz irritada por el resfriado la suaviza.
  • Es utilizada en la elaboración de platos típicos.
  • Una cucharada de en el baño caliente y dejara tu piel tersa y suave.
  • Es utilizada por deportistas para favorecer la recuperación muscular.

¿Quien puede usar la manteca de karité?

Todo el mundo, desde un recién nacido, pasando por una embarazada y terminando con un anciano.

¿Tiene contraindicaciones?

Contiene látex natural en una mínima porción, por lo que quien sea alérgico al látex debería de ser precavido y hacer una prueba de tolerancia aplicándola en una zona pequeña de la piel y comprobar si reacciona. Casi seguro que no pero mejor ser metódicos ¿no creéis?.

martes, 5 de febrero de 2013

ACEITE DE JOJOBA

Como tantas otras cosas el aceite de jojoba no es un descubrimiento de nuestros días pues los aztecas ya se aprovechaban de todas sus propiedades.

¿Qué es el aceite de jojoba?

El aceite de jojoba se extrae de las semillas de la planta de jojoba que es originaria del desierto del norte de Méjico.
Este aceite es conocido como "oro líquido" debido a su color y era utilizado por los indios como alimento y por sus múltiples aplicaciones medicinales, sobre todo para el cuidado de la piel y del cabello.
Es un potente antioxidante, es biodegradable y además el paso del tiempo no disminuye sus muchas propiedades.

Composición del aceite de jojoba

Este aceite es una especie de cera líquida compuesta en un 96% de ceramidas, lo que lo hace muy estable al calor y a los rayos ultravioletas.
Es muy rico en vitamina E y vitamina F, indispensables para una buena regeneración de nuestra piel.

¿Para qué podemos usar el aceite de jojoba?

    Son muchos los usos que podemos darle al aceite de jojoba. Algunos de ellos son:
  • Para las pieles secas: les proporciona suavidad e hidratación.
  • Para las pieles grasas: regula la secreción de sebo.
  • Durante el embarazo: nutre la piel y previene la aparición de estrías.
  • Para después del afeitado o la depilación: como una loción, mezclado a partes iguales con agua, elimina el enrojecimiento y suaviza la piel.
  • Prevenir el envejecimiento: por sus propiedades antioxidantes.
  • Para dar brillo y volumen al cabello: debemos añadir unas gotas de aceite de jojoba en nuestro champú habitual.
  • Para cabellos secos y quebradizos: aplicar como una mascarilla sobre el cabello y dejar actuar por unos minutos.
  • Para desmaquillar: al mismo tiempo que limpia la piel la nutre.
  • Para dar masajes: especialmente en manos y pies pues es ideal para eliminar las durezas.
  • Para evitar la caída del cabello: su uso ayuda a prevenir la pérdida del cabello.
  • Para añadir al agua de baño: evitará la sequedad de la piel.

jueves, 31 de enero de 2013

ACEITE DE RICINO

El aceite de ricino es conocido por su uso interno, como laxante, pero nos sorprenderá ver sus aplicaciones relacionadas con la salud y la belleza.

¿Qué es el aceite de ricino?

El aceite de ricino se extrae de las semillas de la planta Ricinus communis, conocido como ricino, higuera del diablo o palma de Cristo.
Los egipcios ya utilizaban el aceite de ricino pues en sus tumbas se han encontrado semillas de ricino.
Llegó procedente de África y es una planta que en estado salvaje puede alcanzar hasta los seis metros de altura aunque las cultivadas no suelen pasar de los dos metros.
El aceite de ricino se obtiene de las semillas de la planta por prensado en frío. Mediante tratamientos con vapor de agua se le eliminan todas las partículas tóxicas que poseen las semillas.
Es un aceite de color amarillento, espeso y viscoso. Si lo vamos a ingerir observar que en el envase especifique que es para uso alimentario. La dosis la dirá el médico o especialista.
 

Propiedades del aceite de ricino

  • Se usa en la preparación de muchos aceites corporales, aceites de baños y abrillantadores labiales.
  • Se puede usar en la preparación de cosméticos caseros.
  • Añadido a un acondicionador contrarresta los efectos negativos de los tintes, el sol y la sal del mar.
  • Es muy aconsejable para combatir el estreñimiento.
  • Elimina los parásitos intestinales.
  • El aceite de ricino ayuda en la desaparición de lunares y verrugas.
  • Contra las inflamaciones de los ojos: conjuntivitis y orzuelos.
  • Para evitar la formación de legañas.
  • Ayuda a eliminar las impurezas de la piel.
  • Excelente para fortalecer las uñas y pestañas.
  • Muy beneficioso para las pieles secas.
  • Diluido en alcohol fortalece el cabello.
  • A nivel externo calma los dolores menstruales.

¿Sabías qué...?

Las hojas de la planta favorecen la formación de la leche materna.
Las semillas del ricino son altamente tóxicas pudiendo provocar, al ser ingeridas, incluso la muerte.
El aceite de ricino ayuda a mantener en perfecto estado el peinado más complicado.
El aceite de ricino es usado también en la fabricación de plásticos, lacas, pinturas, lubricantes y en cosmética.
Antiguamente también era usado como combustible y se añadía a la gasolina de competición.

martes, 29 de enero de 2013

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

El uso del aceite de almendras para hidratar la piel se conoce desde tiempo inmemorial. Hasta el punto de que madres, hijas y abuelas lo consideran uno de los mejores aliados para lucir una piel bella. Si antes funcionaba, ¿por que no recurrir a él de nuevo?

Aceite de Almendras, generación tras generación

Cuando un producto permanece durante tanto tiempo sin dejar de pasar de moda es por que su calidad lo ha hecho merecer su permanencia. En un principio el aceite de almendras se vendía a granel en las farmacias donde se hacían fórmulas magistrales.
Al tratarse de un producto natural y delicado con la piel no produce alergias ni irritaciones por lo que se prescribía especialmente para tratar pieles sensibles o descamaciones de la piel seca.
En la actualidad y al generalizarse su uso se puede encontrar aceite de almendras de calidad en muchos supermercados y perfumerías por un menor coste.
 

Totalmente natural

El aceite de almendras se puede obtener bien de forma artesanal al prensar en frío los frutos del árbol del almendro; o bien mediante un proceso de extracción y refinamiento que hace que el aceite tenga una menor intensidad de aroma.
El denominado aceite de almendras dulces no presenta ningún tipo de toxicidad, al contrario que el aceite de almendras amargas que aunque se puede utilizar con fines terapéuticos tiene en su composición sustancias tóxicas, por lo que su uso se restringe a preparados farmacológicos.
 

Terapia de choque para la piel deshidratada

El aceite de almendras dulces está indicado para todo tipo de piel, pero de forma especial para aquellas que necesiten un extra de hidratación ya que resulta excelente como terapia de choque para la piel deshidratada.
 
Aplicada sobre la piel húmeda al salir de la ducha, se convierte en el perfecto restaurador de las pieles secas y desvitalizadas. También utilizada de forma constante consigue suavizar y mejorar el estado de la zona de los codos que tiende a resecarse. En caso de piel sea grasa se puede mezclar con una crema normal para que se absorba mejor.
 

Diferentes usos del aceite de almendras

  • Combate las estrías. El aceite de almendras ayuda a regenerar la piel afectada por esta alteración y prevenir que aparezcan otras nuevas.
  • Grietas en el pecho. Es muy útil su aplicación en el caso de las mujeres embarazadas que quieren dar el pecho, pues evita la formación de grietas en los senos.
  • Desmaquillante de ojos. Su base oleosa lo convierte en un suave desmaquillante de ojos, perfecto para hacer desaparecer el rimel más difícil.
  • Suavizante e hidratante del pelo. Esta especialmente indicado para el pelo castigado por los tintes. Se aplica en las puntas antes de acostarse y se deja reposar con un gorro de ducha para que aumente su efectividad.
  • Ideal para masajes. Perfecto para este fin pues se distribuye de forma homogénea, se absorbe en profundidad y tiene poder de adherencia.
  • Bebes. Es adecuado para la piel delicada del bebe pues no le produce irritación, ni ningún tipo de alergia.
  • Uñas. Aplicado por la noche las hace más resistentes a la vez que las hidrata.

jueves, 24 de enero de 2013

ACEITE ROSA DE MOSQUETA

A partir de hoy, empezaremos una entrega de varios posts relacionados con el mundo de los aceites vegetales más utilizados en cosmética. Sabremos su origen, para que se utilizan.....
 
El primero de ellos será el aceite de Rosa de Mosqueta, conocido mundialmente.
 
Los dermatólogos recomiendan, el aceite de Rosa de Mosqueta, para disminuir las cicatrices y posibles queloides que se forman tras cualquier tipo de operación. Su potente poder regenerador y restaurador de la piel lo convierte en un producto imprescindible que hace desaparecer o mejorar el estado de todo tipo de marcas.

El origen de una "rosa mágica"

La Rosa Mosqueta es un arbusto repleto de flores blancas, cuyos pétalos al caer, dan lugar a un fruto de color rojo lleno de semillas de las que se obtiene el conocido aceite regenerador dérmico.
Este arbusto crece principalmente en Chile y Argentina. Los indios de la Patagonia ya la utilizaban desde la antigüedad para la cicatrización de la piel y la lozanía del rostro, así como para la preparación de dulces tradicionales muy populares.
 

Propiedades del aceite de Rosa Mosqueta

El aceite de Rosa Mosqueta debe su popularidad a su poder regenerador y cicatrizante de la piel. Esto se debe a un alto contenido en ácidos grasos esenciales poliinsaturados que contribuyen a la regeneración celular.
Dentro de estos ácidos grasos se encuentran el ácido linolénico (omega 3), y el linoleico (omega 6) que son esenciales para el ser humano. También es un potente rejuvenecedor de la piel a la que aporta una gran elasticidad e hidratación contribuyendo a hacer desaparecer o atenuar pequeñas arrugas gestuales.

Cómo aplicar el aceite de Rosa Mosqueta en las cicatrices

Siempre se debe recurrir al aceite de Rosa Mosqueta 100% puro, además de encontrar un producto de calidad ya que en algunas marcas se suele mezclar con aceite de semillas de uvas y no es tan efectivo. Se aplica en la cicatriz una vez que esté curada y todavía rojiza.
Se extenderá por la mañana y por la noche, teniendo en cuenta sobre todo hacerlo por la noche, pues es cuando hay una mayor regeneración celular. Al extenderla es conveniente pellizcar ligeramente la marca, para así estimular la circulación de la sangre y potenciar más la regeneración de los tejidos. Dos veces al día de forma constante será suficiente para que el aceite regenerador haga el efecto deseado.
 

Aceite de Rosa Mosqueta efectivo para todo tipo de pieles

El aceite de Rosa Mosqueta es muy efectivo para todo tipo de pieles. Hidrata las pieles secas y castigadas ayudando a la regeneración de las células y eliminando o atenuando las arrugas.
En estos casos serán suficientes unas cuantas gotas puras por la noche antes de acostarse y unas gotas mezcladas en la palma de la mano con la crema hidratante de uso habitual por las mañanas.
Para las pieles grasas el aceite de Rosa Mosqueta se convierte en un gran aliado ya que elimina las marcas del acné contribuyendo a unificar el tono y hacer desaparecer las rojeces.
 

Combatir y mejorar el estado de las estrías

Las estrías son alteraciones de las fibras elásticas de la piel que se producen por variaciones de peso y volumen, o por cambios hormonales. El aceite de Rosa Mosqueta está especialmente indicado para tratar estas alteraciones cutáneas, pues contribuye a eliminarlas sobre todo cuando éstas están rojas y existe aún circulación sanguínea en ellas. Cuando son blancas antiguas es más difícil eliminarlas del todo, pero este aceite contribuye a atenuarlas.

martes, 22 de enero de 2013

ÉSTERES EN COSMÉTICA (y IV)

Con el post de hoy, acabaremos hablando de la familia más amplia que podemos encontrar en el mundo de los emolientes cosméticos, los ésteres.
 
Ésteres de sorbitan/sorbitol
Este es un grupo de tensioactivos muy usados en cosmética, farmacia y alimentación. Comprenden un amplio grupo de compuestos obtenidos de la acilación del sorbitan/sorbitol y a veces posterior etoxilación.
La nomenclatura es incompleta, y en ocasiones los ésteres de sorbitan son denominados ésteres de sorbitol y viceversa.
El sorbitol es el alcohol de la glucosa (cuando se reduce el grupo aldehido de ésta a alcohol), y es capaz de perder una molécula de agua, bajo calentamiento o por la acción de ácidos, dando lugar a éteres internos (1,4-sorbitan, 1,5-sorbitan y 2,5-sorbitan). El 1,4-sorbitan puede sufrir una segunda deshidratación dando el éter bicíclico, llamado isosorbato.
Los tensioactivos más usados de este grupo suelen ser ésteres de 1,4-sorbitan en los que el grupo OH terminal es el que se esterifica. Se producen reaccionando sorbitan previamente formado con ácidos carboxílicos de cadena larga o derivados. También se forman por transesterificación durante la reacción del sorbitol con un ácido graso y un triglicérido a 270ºC.
Debido a la complejidad de las reacciones de obtención, los ésteres de sorbitol/sorbitan suelen ser mezclas de distintos compuestos.
 
 
Los grupos OH que quedan libres tras la esterificación pueden reaccionar con óxido de etileno, obteniéndose cadenas de polioxietileno. En algunos casos, por transesterificación, los grupos acilo unidos a la molécula de sorbitan pueden migrar y unirse al final de las cadenas de polioxietileno. Normalmente, no se etoxila sólo un grupo OH. Las moléculas suelen presentar varias cadenas relativamente cortas de polietilenglicol en lugar de una sola más larga, lo que les da una forma más compacta.
Este grupo tiene un comportamiento emulsificante algo distinto al del resto de tensioactivos no iónicos, debido a la distribución de las cadenas hidrofílicas. No forman apenas espumas, aunque poseen la capacidad de disminuir la tensión interfacial.
Algunos de estos compuestos son muy solubles en agua mientras que otros son tan insolubles que no se pueden dispersar en ella. Son sólidos céreos o líquidos de color beige o tostado.
La principal aplicación es como agentes emulsificantes. Dependiendo del HLB del compuesto, se usan como emulsificantes w/o o o/w.
También se usan como solubilizantes aquellos ésteres de sorbitan/sorbitol más etoxilados.


Estructura éster de sorbitan/sorbitol
                            


Triésteres de ácido fosfórico
Los únicos derivados del ácido fosfórico que presentan propiedades tensioactivas son los triésteres. Se obtienen preferentemente de la reacción de un alcohol polietoxilado con POCl3.
Son líquidos solubles en agua y en sustancias apolares. Tienen carácter ligeramente hidrofóbico.
Se usan principalmente como emulsificantes o/w y w/o.
 
                                          
                                              Estructura triéster de ácido fosfórico

jueves, 17 de enero de 2013

ÉSTERES EN COSMÉTICA (III)

Hoy seguimos hablando de los ésteres, una familia de emolientes que nos ayudan a formular emulsiones de diferentes tipos gracias a la amplia variedad de ellos.

Poligliceril ésteres
Los poligliceril ésteres son sustancias que se obtienen por esterificación de poliglicerol con ácidos carboxílicos de cadena saturada.
El poliglicerol es el resultado de la polimerización en medio básico de la glicerina, mediante reacciones de deshidratación, dando lugar a enlaces éter entre las distintas unidades. Puesto que los tres grupos OH de la molécula pueden reaccionar, lo que se obtiene realmente es una mezcla compleja de moléculas lineales, ramificadas e incluso con entrecruzamientos. También se pueden formar ciclos, dioxanos sustituídos y moléculas macrocíclicas. La situación de los enlaces éster en todos estos compuestos es desconocida.
Estas mezclas son líquidos intensamente coloreados y pegajosos. Su solubilidad en agua depende del grado de sustitución y de la relación molar ácido carboxílico/poliglicerol existente.
Su principal aplicación es como emulsificantes w/o y o/w. Incluso los compuestos más hidrófobos de este grupo, como el poligliceril-10 decaoleato, pueden dar lugar a emulsiones estables del tipo agua en aceite.
Al tratarse de ésteres, están sujetos a hidrólisis cuando se hallan a pH extremos.
Los éteres derivados del poliglicerol presentan una buena estabilidad en productos cosméticos.
 
 
Estructura poligliceril éster
                                                         
 
Ésteres y éteres de polialcoholes
Los éteres y ésteres de polialcoholes son líquidos viscosos, obtenidos por acilación de azúcares. Dicha acilación puede dar lugar a mono- di- y tri-ésteres, dependiendo de la proporción en que se encuentren los reactivos.
Otro tipo de ésteres derivan de la mezcla 2:1 del alfa y beta-acetal de la metil glucosa.
La solubilidad en agua se puede controlar etoxilando la molécula.
Los ésteres se usan como emulsificantes y como acondicionadores de la piel.
Los alquil-éteres de glucosa son usados como tensioactivos en champús.
Los enlaces éster de estas moléculas se hidrolizan a pH extremos.
En algunos compuestos existen también enlaces acetal, que son estables en las condiciones de uso de los cosméticos.
 
 
                                 
                                                   Estructura éster de alcohol

martes, 15 de enero de 2013

ÉSTERES EN COSMÉTICA (II)

 
Hoy seguimos hablando de los ésteres, una familia de emolientes que nos ayudan a formular emulsiones de diferentes tipos gracias a la amplia variedad de ellos.
 
Ésteres de glicol y derivados
Los ésteres de glicol usados como tensioactivos son los monoésteres de etilenglicol y de propilenglicol. Los diésteres resultan ser muy insolubles en agua, por lo que no presentan buenas propiedades.
Estas moléculas poseen al menos un grupo hidroxilo libre, que puede reaccionar con polióxido de etileno. Una cadena etoxilada en el éster de glicol aumentará su solubilidad en agua.
En general, son un grupo bastante hidrofóbico, con un HLB de aproximadamente 3.
Estos ésteres son sólidos céreos.
Los auto-emulsificantes pueden obtenerse añadiendo al tensioactivo cierta cantidad de un surfactante hidrofílico.
Debido a su bajo HLB, se usan como emulsificantes en emulsiones de agua en aceite. Han de ir acompañados de otros emulsificantes más eficaces; sólo los auto-emulsificantes se usan como emulsificantes primarios en cremas y lociones.
Son buenos espesantes y opacificantes.
 
 
                                                   
                                                             Estructura éster de glicol
 
 
Monoglicéridos
Los monoglicéridos son una subfamilia de tensioactivos muy usados. Pueden ser sólidos céreos, sólidos duros o líquidos, todos ellos insolubles en agua. Su eficacia como emulsificantes w/o y o/w se debe en parte a la capacidad que poseen de disminuir la tensión superficial entre el agua y distintos lípidos a altas temperaturas. Además, los monoglicéridos se caracterizan por situarse sobre la superficie de la fase dispersa de las emulsiones formando una película superficial visco-elástica o bien formando cristales líquidos.
Se obtienen mediante la reacción de la glicerina con triglicéridos naturales, lo que se denomina transesterificación. También se pueden sintetizar a partir de metil alcanoatos tratados con glicerina. Por estas reacciones se obtiene una mezcla de alfa y beta monoglicéridos, así como de 1,2 y 1,3-diglicéridos.
 
 
 
Por otro lado, durante el almacenamiento del producto final también se pueden dar reacciones de conversión de beta a alfa-monoglicérido, así como la formación de más diglicéridos. Estas transformaciones pueden afectar las propiedades del producto.
Además, los grupos OH de la glicerina que no están esterificados se pueden hacer reaccionar con ácidos carboxílicos de bajo peso molecular (por ejemplo, ácido láctico o ácido cítrico). De este modo se obtienen tensioactivos con propiedades distintas a las de los monoglicéridos originales que son muy usados en emulsiones alimentarias.
El contenido en diglicéridos suele ser del 50% o algo superior. Un alto contenido de monoglicéridos en la mezcla le proporciona mejores propiedades emulgentes. Por ejemplo, las mezclas con un 90% de monoglicéridos son potentes emulsificantes agua en aceite.
Las mezclas auto-emulsificantes pueden contener jabón, ácidos carboxílicos etoxilados o cuaternarios para aumentar su eficacia como emulsificantes primarios.
Se suelen usar en combinación con otros emulsificantes más solubles en agua. La elección de estos emulsificantes primarios dependerá de la naturaleza de los ingredientes de la emulsión y del pH del producto.
 
                                                   
                                                          Estructura monoglicérido
 
Se usan ampliamente, tanto en sistemas catiónicos como aniónicos.
Tienen propiedades espesantes y opacificantes.
No se pueden usar a pH extremos, debido a que sufren hidrólisis. Admiten bien pH ácidos de hasta 4 o 5, como por ejemplo en antitranspirantes, donde se usan en combinación con tensioactivos no iónicos o catiónicos. En medio básico, se pueden usar hasta pH de 9 o 10, como es el caso de los decolorantes capilares, en los cuales aparecen combinados con emulsificantes aniónicos o no iónicos.

jueves, 10 de enero de 2013

ÉSTERES EN COSMÉTICA (I)

En el post de hoy, nos adentraremos en la familia de los ésteres más utilizados en el mundo de la cosmética. Como veréis, hay un sin fin de ingredientes de esta familia, con lo que os podréis hacer una idea de la amplia variedad de qué dispone un formulador, para poder hacer diferentes bases de emulsiones: grasas, secas, untuosas.....

La familia de los ésteres es muy variada y encuentra un amplio uso en cosmética.
Los más importantes son ésteres de ácidos carboxílicos de cadena saturada formados por reacción con óxido de etileno, sorbitol, glicerina, etc...
Sufren hidrólisis en condiciones altamente ácidas o básicas, por lo que se recomienda su uso sólo a pH próximos a la neutralidad.
Hay que apuntar que los ésteres de ácidos carboxílicos con insaturaciones en su cadena sufren oxidación y esto puede afectar al color y al olor del producto.
 
 
Estructura de un éster
 
 

Los ésteres se pueden dividir en ocho grupos:
Ácidos caboxílicos etoxilados
Los ácidos carboxílicos etoxilados son multifuncionales, por lo que se pueden considerar como alcoholes, como éteres o como ésteres. Se obtienen por la reacción de un ácido carboxílico de cadena larga con óxido de etileno. Esta reacción puede tener lugar por dos mecanismos distintos.
Por un lado, el compuesto se puede formar añadiendo al ácido unidades de óxido de etileno sucesivamente.
El otro mecanismo sería hacer una esterificación con polioxietileno previamente formado. Esta segunda vía puede dar lugar a diesteres, cuando dos moléculas de ácido reaccionan con una de polióxido.
Por regla general, los compuestos con más de 8 unidades de óxido de etileno son solubles en agua. Aquellos que tienen de 6 a 8 unidades no son solubles pero pueden dispersarse.
En el caso de los diesteres, es necesario un mayor número de unidades de óxido de etileno para que se hagan solubles.

 
Los monoesteres de cadena corta polietoxilados se mezclan con otros tensioactivos que sean solubles en agua, como el jabón.
El HLB de estas sustancias se mueve en un amplio rango de valores.
Son buenos emulsificantes, especialmente aquellos que poseen de 8 a 12 unidades de óxido de etileno.
Su habilidad para aumentar la viscosidad de lociones y cremas aumenta con la longitud de la cadena del ácido carboxílico y disminuye con la longitud de la cadena de polioxietileno.
Al tratarse de ésteres, están sujetos a hidrólisis cuando se hallan a pH extremos y les afecta la presencia de átomos metálicos.
 
 
                                               Estructura ácido carboxílico etoxilado 
                                                     

Glicéridos etoxilados
Esta subfamilia comprende un grupo de sustancias muy diversas, derivadas de los acil-glicéridos.
Podemos encontrar sustancias sólidas y líquidas. No son buenos espumantes. Algunos de estos compuestos mantienen ciertas características lipídicas.
En general, podemos dividirlos en tres grandes grupos.
En primer lugar, existen compuestos obtenidos por etoxilación de un monoglicérido. Los monoglicéridos poseen dos grupos OH que son capaces de reaccionar con el óxido de etileno y dar lugar a 2 cadenas de polioxietileno.
Otro grupo son los glicéridos con cadenas que poseen grupos OH (por ejemplo, el ricinoleato de glicerilo). En este caso, la etoxilación puede ocurrir sobre cualquiera de los grupos hidroxi existentes en la molécula.
El tercer grupo comprende a las sustancias que se obtienen tras la reacción de un triglicérido natural con óxido de etileno. Esta reacción suele dar mezclas complejas de productos.


                                                      Estructura glicéridos etoxilados
 
La solubilidad en agua y el HLB de los glicéridos etoxilados dependen del glicérido inicial y del nivel de etoxilación.
Los glicéridos etoxilados se usan como emulsificantes, agentes solubilizantes y formadores de suspensiones.
Algunos de ellos se usan como acondicionadores de la piel y emolientes.